Восковые фигуры.Скульптура.

Как делают Восковые фигуры.

vilevsha — Tue, 28 Oct 2014 18:10:41 GMT

Процесс изготовление кропотливый и сложный, задача стоит сделать фигуру
известного человека не только похожей, но и передать его характер.
Добавьте сюда и то что большинство людей сегодня смотрит телевизор и ходит в кино.
Значит, впечатление о том или ином человеке в массах уже сформировано.
А если это исторический персонаж,необходимо передать еще и атмосферу того времени
учитывая особенности костюма той или иной эпохи,подбор и изготовление декораций.

В Музее Мадам Тюссо работают высококвалифицированные специалисты, скульпторы,
визажисты, специалисты по костюмам,и многие другие так как в создании выставки
важно все от самой фигуры до освещения. Начинается все с того что человека которого
собираются сделать в воске если он современник, приглашают для фотографирования
и снятия всевозможных мерок. Вольности в этом деле никто не допускает.

Все размерные признаки лица, тела, рост и сотни других вносятся в каталог.
В студии делают несколько десятков, а то и сотни снимков, и затем скульптор начинает
лепить голову будущей фигуры. Для лепки используют как правило глину, однако
можно лепить и из пластилина. По мере готовности с модели головы с нее снимают
гипсовую форму,и в нее заливают восковой состав. Форма делается кусковая из
высококачественного медицинского гипса. Рецепт воскового состава
вам ни кто не скажет, в каждой работе есть свои секреты.

Его стараются хранить втайне и тем более он меняется.Над ним постоянно работают.
Требование к составу высокие. Он не только должен передавать фактуру тела,
но и выдерживать большие перепады температур. Таким же образом делают руки,у каждого
человека руки индивидуальны и неповторимы. Затем отлитые заготовки начинают доводить
до нужного уровня. Наносят фактуру тела, передать правдоподобно тело человека
довольно сложная задача надо нанести морщинки коих на лице великое множество.

Для нанесения используют всевозможные инструменты, в том числе очень удобно
пользоваться стоматологическими лопаточками, они бывают различной формы и размера.
Отдельно делают глаза , можно использовать протезы из глазной клиники а можно изготовить
самому используя литьевую пластмассу, современные материалы позволяют это сделать.
Когда все готово и глаза установлены в глазницы,за дело берутся постижеры.
Так называется профессия людей которые волосок за волоском вживляют прическу, бороду,
если она есть, и конечно ресницы и брови. Для бровей и ресниц часто берут мех животных,
например ресницы лучше всего смотрятся если их сделать из меха белки.

И так прическа готова, настало время придать цвет. Визажист сверяя свою работу с фотографией
готовит краску и наносит на модель головы. Допустим предполагается что будущая фигура
улыбается и видно зубы делают протезы, хорошо если у человека современная так называемая
Голливудская улыбка, зубы ровные и можно воспользоваться готовым, если же не так, то надо
заказывать индивидуальный у зубного техника по размеру челюсти и уже потом вставить в рот.

В музее Мадам Тюссо работают с художественными красками,искусство нанесения этой краски
состоит в том, что бы передать не только естественный цвет тела, но и показать некоторую
прозрачность кожи.Специалисты высокого уровня послойно нанося различные типы краски
добиваются того что кожа как бы светится. В результате возникает ощущение что перед вами
живой человек, руки так же гримируются, как и голова.После того как краска высохнет голову
и руки можно будет мыть. Время от времени любая фигура нуждается в этой процедуре, пыль,
царапины которые оставляют посетители на выставке. Ведь так хочется потрогать своего кумира руками!

Сама фигура будущей работы лепится из пластилина и будет изготовлена из папье-маше или из
пластика. В последнее время больше делают из пластика, он прочный и долговечный.
По готовой фигуре шьют костюм, обувь и аксессуары если таковые предусмотрены для
передачи образа. Сложность изготовления костюма в том что это не человек,фигура не
поднимет руку или ногу чтобы одеть, а значит нужно сделать таким образомчтобы костюм
можно было как одеть так и снять если потребуется ремонт или просто нужно будет его почистить.

И вот когда все это готово,фигуру собирают,одевают костюм,одевают обувь, монтируют руки и
голову,устанавливают на массивную подставку из металла и она готова чтобы отправится в
зрительный зал. В последнее время многие фигуры для того чтобы экспозиция была более
интересной и живой снабжают электронными двигателями которые имитируют движение рукой или головой.
Это только на первый взгляд кажется что движение сделать просто, но увы собственный опыт
показал что естественное движение передать очень сложно. В движении участвуют десятки мышц
и оно не прямолинейно. Когда же вы пытаетесь повторить движение с помощью двигателя оно
выглядит механическим.Приходится много экспериментировать чтобы приблизиться к натуральному.

Как видите, процесс создания восковой фигуры это трудоемкий и кропотливый процесс,
над созданием фигуры работают много специалистов в разных областях, поэтому стоимость
изготовления достаточно велика.

Попробуйте лепить-Вам понравиться!

vilevsha — Sat, 05 Jul 2014 03:07:35 GMT

Теперь по порядку все когда-то в детстве лепили в песочнице,из пластилина

разные фигурки,ну и как бывает став взрослыми все забыли.

Давайте вспоминать это не забывается.Многие видели

песчаные скульптуры, фестивали песчанных скульптур проводят по

всему Миру, в том числе и у нас в России.

Мы будем делать то же самое, но во первых долговечное, и у себя на даче.

Не из каждого песка можно лепить скульптуру,

обратите внимание на реке вылепить что-либо гораздо сложнее, пресная вода

не содержит соли. Отсутствие соли и делает массу рассыпчатой и песок в воде

приобретает округлую форму. Грани стираются, однако, наличие соли

основная причина. Соль после испарения воды цементирует песчинки и песок

держит форму. Еще лучше если песок резкий из карьера тогда работать

будет еще легче.

Вот с секретами песчаной скульптуры разобрались теперь приступим к украшению

нашей дачи. Неважно какую скульптуру вы надумали делать,

пусть это будет камень, возможно смешные грибки, лягушка и какая она

у вас выйдет не бойтесь что-то да получиться. Взять соленую морскую

воду негде, возьмем обыкновенную поваренную самую дешевую крупного помола.

Полвины пачки на ведро вполне достаточно и размешиваем, вот на этой воде и

замешаем песок.Вот на расчищенном месте и начинаем лепить.

Тут надо сказать что если дождливая погода лучше подождать, и под рукой

иметь кусок пленки она нам пригодится и потом когда уже завершим из бетона.

Из песка прорабатывать детали не нужно. Нужно вылепить приблизительную форму

нашей скульптуры. Можно что-то изменить и работать спокойно не заботясь о том

что схватиться раствор. Когда уже все понравилось,оставьте вашу работу

что-бы она подсохла, но не до конца. Если оставляете на ночь накройте пленкой.

Теперь пришла очередь делать скульптуру бетонной, расствор для первого слоя

надо сделать жидковатым, нам нужна основа, и набрасываем по всей поверхности

тонким слоем что-бы ни сползал. Через некоторое время, обычно два часа , все

зависит от погоды, можно приступить к нанесению второго слоя, Это слой

наносим уже более густым раствором и можно начинать лепить какие-то детали.

Состав раствора описывать не буду просто пройдите по ссылке уже написал

в статье ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЕТОННОЙ СКУЛЬПТУРЫ

После нанесения 2 слоя ждем еще около часа или

немного больше, тут важно что-бы предыдущий слой схватился и когда вы будете

наносить следующий слой он ложился на невысохший слой, но уже подхватившийся

и его не разрушил. НЕ СПОЛЗ в процессе поймете как лучше. Если у вас

вынужденный перерыв не беда просто накройте работу пленкой. Последний слой

когда вы будете прорабатывать детали мастерком уже не сделать, очень удобно

работать обыкновенной ложкой столовой или чайной, замечательная стека сам

пользуюсь.Сверху можно если нужно где-то сгладить поверхность просто

обыкновенной кисточкой с водой. Очень удобно и быстро убрать неровности лепки.

Не делайте слишком большие навесные детали.Это дополнительные хлопоты с

арматурой и время.Будет смотреться и так красиво, выбирайте то что вам под

силу и попроще.Благо в интернете можно найти любую картинку на любую тему.

Можно просто для первого случая вылепить камни для газона с какими-нибудь

овощами,а овощам вылепить смешные носы и глаза. Теперь накрываем пленкой и

оставляем на пару дней, через два дня нужно полить вашу работу водой обильно

что-бы она оставалась мокрой как можно дольше. Это залог долговечности,

бетон схватывается около месяца и набирает свою паспортную прочность,

об этом хорошо знают строители. И лишь потом можно снять пленку

и дать высохнуть.

Теперь когда высохла скульптура ее нужно пропитать водоотталкивающим средством.

Отличные средства продаются в строймаркетах для пропитки фундаментов.

После пропитки и высыхания зимой влага не проникнет в поры бетона и не

будет разрушать вашу работу. Окрашивать скульптуру предварительно прогрунтовав

можно фасадными красками, которых то же можно найти великое множество в тех же

строительных магазинах. Цвет можно навести добавляя колер, цвета есть любые.

Вот и все теперь любуемся своим шедевром и приглашаем друзей

и соседей что-бы они умерли от зависти.

Вот эту скульптуру сделал по этой технологии

- Чем вы занимались до того, как женились?
- Чем, чем... Чем хотел, тем и занимался!

Посмотрите видео ребята талантливые получите удовольствие!!

каркас для бетонной скульптуры

vilevsha — Sun, 22 Jun 2014 19:02:59 GMT

Каркас для бетонной скульптуры сварной, следовательно,нужен сварочный аппарат,

ну и навыки работы сварщика.

О том какой лучше подходит для этой цели читайте

в статье СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СКУЛЬПТУРЫ.

Металлическая арматура, в зависимости от величины разная но

по своему опыту могу сказать что основная это проволока

отожженая диаметром 5-6 мм.Электроды в основном 3 мм.

Ну и металлическая сетка для того что бы положить первый слой бетона.

Сам каркас должен быть соответственно меньше на толщину слоя бетона.

Для скульптуры 3 метра вполне достаточно 10-15 см., при условии

что цемент будет качественным.

Имейте в виду что цемент если он пролежал в магазине или на

складе месяц теряет до 30 процентов своей марочной прочности.

Поэтому при покупке нужно смотреть когда он выпущен.

Хотя и это не может быть гарантией, увы я сталкивался с тем

что на упаковке написана свежая дата, а схватившийся пробник

разваливался прямо в руках.

А посему сделайте сразу как купили пробную отливку один к трем.

Через три дня вы увидите качество купленного цемента.

Арматуру удобно кусать вот такими клещами.Режем произвольную

длинну, поверьте пригодится все обычно 50 см. и меньше.

Гнуть удобно обыкновенным накидным автомобильным ключем.

И начинаем варить каркас сверяя его с моделью.

Надо взять какие-то базовые точки что бы определится

с положением их в пространстве, тут важно не ошибиться, поэтому

лучше перепроверить.

Когда базовые точки определены варить каркас гораздо проще,

модель перед вами и сложностей возникнуть не должно.

Проваренный каркас необходимо дополнительно укрепить,

можно использовать профиль он прямоугольный или квадратный это

не важно.Важно то что он лёгкий и достаточно прочный.

Концы профиля должны быть в бетонном слое скульптуры,

поэтому выпускаем его за каркас с запасом потом обрежем.

Теперь берём хорошую грунтовку и грунтуем профиль.Внутри скульптуры

неизбежно будет конденсат, а металл ржавеет.Поэтому грунтовать

нужно в обязательном порядке.

Осталось привязать сетку, сетку привязываем изнутри что бы арматура

была в бетонном слое.Просто режем сетку ножницами по металлу и

лоскутами привязываем с помощью тонкой проволоки к арматуре.

Она очень податливая и повторит любую форму.

Пожалуй все что касается изготовления каркаса для полой бетонной

скульптуры описал.

Начинать конечно лучше с простых форм это поможет избежать ошибок,

и на практике понять как удобнее и проще это сделать.

Удачи в работе!!!

Технология литья в земляные формы

vilevsha — Sun, 04 May 2014 14:09:18 GMT

Немного истории, родоначальником этого вида литья

в России по праву считается Каслинский завод.

На этом заводе отливают и по сей день замечательную

скульптуру из чугуна именно по этой технологии.

Чугун в домашних условиях из за высокой температуры

плавления расплавить крайне сложно и не только,

дело в том что не все марки чугуна подходят для

литья состав чугуна определить сложно если это

металлолом.Однако при наличии мощной печи которая

дает температуру 1500 градусов и зная марку думаю

возможно.

Мы же рассмотрим бронзу и сплавы алюминия они доступны

легко плавятся и можно добавлять в металл олово

даже понизить температуру расплава и его жидкотекучесть.

Жидкотекучесть расплава это гарантия что форма заполнится

полностью и мелкие детали скульптуры отольются без

брака.

Ну а теперь о составе земли.

Основу составляет кварцевый песок в него добавляют

около 30% глины и 10% каменноугольной пыли.

Для изготовления формы потребуется опока,при серийном

производстве используют чугунные если в мастерской

то можно скрутить из реек в такой опоке я отлил

несколько изделий и она отлично послужила.

Влаги в землю добавляют столько что бы скатав кусочек

земли величиной с голубиное яйцо и подкинув его на 1 м.

Он попав обратно вам в руку не рассыпался.

Глину использовал голубую ее можно найти там где делают

шамот или производят кирпич.

Модель для такого вида литья лучше делать из пластика,

эпоксидная или полиэфирная смола подойдет в самый раз.

Давайте рассмотрим самую простую форму из двух половинок,

по этому способу можно легко отлить барельеф.

Более сложные виды литья а на заводе отливают сложные

круглые скульптуры делая форму кусковой из этой же земли.

Думаю полезно узнать сам принцип а остальное дело техники.

И так у нас есть модель ее нужно приклеить к подмодельной

плите,в качестве плиты можно использовать толстую

водостойкую фанеру.

Обратите внимание что модель не должна иметь замков.

Ставим опоку она должна быть закреплена на подмодельной

плите и припорашиваем угольной пылью поверхность модели

и подмодельную плиту внутри опоки.

Дальше берем подготовленный увлажненный состав формы

и начинаем укладывать поверх модели внутри опоки утрамбовывая

без пропусков пока не заполнится вся опока.

Дальше необходимо взять тонкое шило и наколоть в районе модели

каналы для выхода газа который будет обязательно во время

заливки металла.

Шило должно быть острым а вообще лучше взять самую толстую

иглу и накалывать ей с промежутком где то в 1см. по всей

поверхности модели.

Аккуратно снимаем опоку и если все правильно сделали то

форма снимется без проблем.

Ставим вторую половину опоки и так же припорашиваем всю

поверхность угольной пылью,можно использовать тонкомолотый

графит,остатки аккуратно сметаем мягкой кистью.

Теперь берем формовочный состав и укладываем вторую половину

так же трамбуя накалывать низ не нужно.

И когда опока второй половины заполнена снимаем.

Дальше нам надо снять слой толщиной около 7 мм с нижней части

это и будет толщина заливаемой модели.

И устраиваем литник и пару прибылей что бы металл во время

схватывания питался от этой прибыли и не образовал раковин

на отливке.

Припорашиваем нижнюю половину и оставляем сушить.Припорашиваем нижнюю половину и оставляем сушить.
После того как все высохнет останется расплавить и залить
металл в нашу форму.
Удачи в работе!!!
Переворачиваем опоку и стекой с боку делаем канал и литник
такой величины что бы удобно было заливать металл.
Обычно 3 см литник и канал 2 см шириной и 0,5 мм глубиной.
После того как все высохнет останется расплавить и залить
металл в нашу форму.
Удачи в работе!!!

- Ты вчера футбол смотрел?
- Да, до трех часов ночи.
- Так ведь матч в половине первого закончился?!
- А пиво-то осталось!

Интересный способ отливки скульптуры

vilevsha — Sat, 03 May 2014 17:51:57 GMT

Суть принципа в том что бы гипсовую оболочку разрушить

после того когда застыла смола не механическим способом а

с помощью свойства крахмала.

Крахмал как известно при нагревании в воде имеет свойство

расширяться вот это его свойство и будем использовать для

того что бы разрушить оболочку нашей скульптуры то есть форму.

Берем гипс с небольшим запасом для того что бы снять форму и

добавляем крахмал около двадцати частей.

Советую с пропорциями определится самим потому что свойства

крахмалов не одинаковые попробуйте сделать несколько кусочков.

Размешайте состав с разными пропорциями с водой и когда

застынет бросьте в кипящую воду.Вы увидите как гипс начнет

разрушаться.

Теперь нашу скульптуру которую мы отлили из модельного состава,

заливаем разведенным на воде смесью из гипса и крахмала.

Когда раствор застынет нужно будет вытопить модельный состав

в духовом шкафу одновременно при нагревании форма покроется

небольшим количеством состава который и будет разделительным слоем.

Теперь в образовавшуюся полость заливаем смолу из какой вы

решили делать вашу скульптуру ну и если есть вакуум камера

вакуумируем.

Как сделать вакуум камеру читаем в статье

ТЕХНОЛОГИЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА,ВАКУУМИРОВАНИЕ

Когда наша смола застынет остается погрузить форму в емкость

с водой и нагреть,гипс под действием крахмала разрушится.

Конечно на поверхности скульптуры останутся кусочки гипса

но они легко убираются.

Останется только заделать раковины если таковые будут

и ваша скульптура из полимера готова.

Удачи в работе!!!

КАК ОТЛИТЬ СКУЛЬПТУРУ ИЗ МЕТАЛЛА

vilevsha — Fri, 02 May 2014 17:46:52 GMT

Если предполагается лить большую серию то льют в кокиль.

Кокиль это просто металлическая форма весьма хороший способ

для отливки несложных элементов большой серией но мало пригодный для

художественного литья.

Просто изготовление формы очень сложное

и форма дорогая она как правило из чугуна и чистовая обработка

очень трудоемкая.

Поэтому кокиль рассмотрим отдельно для тех кому интересно

читайте статью ЛИТЬЕ МЕТАЛЛА В КОКИЛЬ.

Наиболее подходящий метод отливки небольшой кабинетной скульптуры

в условиях мастерской это полое литье по выплавляемой модели.

Вот этот процесс и будем брать за основу.

Когда скульптура готова и у вас есть виксинтовая или другая

гибкая форма то можно подготовить модель для отливки скульптуры

из металла.

К стати можно так же подготовить модель и не используя форму

из различных герметиков и резин.Кусковая гипсовая форма то же

может быть использована,только она как правило черновая и

модель требует доработки.Но за то себестоимость такой скульптуры

ниже и если планируется отлить одну или две скульптуры то

делать форму из полиуретановых герметиков или других материалов

не имеет смысла.

Материалом для изготовления форм по выплавляемой модели служил

изначально пчелиный воск.Этот метод использовался человеком

с того времени как начали собственно лить металл.

Принцип простой,модель обмазывается огнеупорным составом и после

того как он высыхает все это нагревают и воск вытекает в образовав

шуюся полость заливается металл.

Залить металл можно,но готовая модель будет с браком.

Дело в том что металл при остывании дает сильную усадку а там

где его много он остывает медленнее и образует усадочные раковины.

Это брак который убрать порой очень трудно или вообще нельзя.

Да и кроме того скульптура будет тяжелой массивной да и зачем

тратить столько металла.

Поэтому технологи придумали более рациональный способ отливки

скульптуры из металла -ПОЛЫЙ!

При использовании этого метода скульптура имеет толщину стенок около

5 мм для кабинетной скульптуры и качество выше так как металл везде

остывает более равномерно.

Пчелиный воск дорогой и поэтому для этих целей были разработаны

различные составы которые можно использовать неоднократно для работы.

Составы на основе парафина с добавлением красителя что бы удобней

было работать.

Можно приобрести готовый в интернете предлагают различные фирмы.

Можно использовать состав который применяют зубники он правда дороговат.

Но у него есть особенность он дает малую усадку и подойдет для

отливки ювелирных изделий.

Можно на основе парафина приготовить самому тут рецепта нет особого,

просто можно добавить в парафин немного канифоли что бы он был

более прочный где то на 1 кг парафина грамм 20- 30 канифоли и краситель.

Основное требование это модель после того как она будет в оболочке

должна будет вытопится в горячей воде следовательно температура

плавления должна быть порядка 70 градусов.

Неплохо изготовить электростеку для того что бы напаивать литники

прибыль или готовить блок для того что бы за раз отлить несколько

изделий.

Электростеку сделать несложно если взять кусок медного прутка

диаметром 3-4 мм и придать форму стеки один конец.

Обматываем стеклотканью стеку и поверх стеклоткани наматываем

нихромовую спираль витков 30 что бы они не касались друг друга.

Делаем выводы на изолированные болтики.

Поверх спирали готовим обмазку из распущенного асбеста и мела

один к одному замешиваем как пасту на ПВА и обмазываем спираль.

Все это подсоединяем к понижающему трансформатору на 5-20 вольт.

с регулируемым напряжением.

Это даст возможность регулировать температуру стеки в широких

пределах и сделает работу удобной.

Порядок отливки полой модели:

Модельный состав важно не перегревать а поэтому для нагрева нужно

использовать водяную баню.

Форму предварительно собранную мазать не чем не надо,просто

устанавливаем для заливки.Состав наливаем непрерывной струей

до полного заполнения формы и оставляем на 2-5 минут.

Затем берем форму и сливаем незастывший состав обратно в банку.

Суть процесса в том что на холодных стенках формы застынет модельный

состав слоем в несколько миллиметров.Если толщина этого слоя

недостаточна процесс нужно повторить.

В результате мы получим модель с толщиной стенок около 3-5 мм тоньше

нельзя потому что может не пролиться металл.

Полость внутри модели будет заполнена составом как и оболочка.

В этой статье рассмотрим оболочку из гипса.

Гипс прекрасно подходит для отливок из легкоплавких металлов

на основе цинка алюминиевых сплавов и легкоплавкой бронзы.

Состав легкоплавкой бронзы простой.В обыкновенную бронзу после

того как он расплавился вводят в качестве добавки олово.

Олово понижает температуру плавления бронзы и мы получаем

так называемую БЕЛУЮ БРОНЗУ.Однако нужно учесть что она хрупкая

но для отливок скульптуры вполне годится.

Я пробовал вводить до 30 процентов олова отливки значительно лучше,

после того как убрана оболочка/форма/ скульптура белого цвета.

Но это не беда по прошествии времени она желтеет и покрывается патиной

просто на воздухе,я уж не говорю когда можно просто применить разные

химические составы о которых поговорим отдельно.

Модель нужно проткнуть спицами в двух трех местах так что бы

спицы прошли через полость внутри модели.Сердечник должен хорошо

держаться а спицы его и будут удерживать внутри модели.

Снаружи спицы обрезаем таким способом что бы они выступали на 1 см.

от поверхности самой модели.

В качестве спиц можно использовать обыкновенную стальную проволоку2 мм.

Отдельно готовим опоку для отливки в качестве опоки хорошо подходят

различные консервные банки подходящие по размеру модель должна входить

в опоку с запасом в 2-3 см от выступающих частей.

Модель укрепляем в опоке литниковое отверстие куда будет залит металл

оставляем наружи и заливаем гипс.Гипс разводить жидко это даст дополнительную

газопроницаемость формы.

Здесь надо сказать что газопроницаемость формы основное требование которое

предъявляют к форме кроме жаростойкости.

Дело в том что метал после того как попадает в форму образует большое

количество различных газов которые должны свободно выйти.

Если не выйдут то изделие будет с браком,на поверхности образуются

раковины и их заделка займет много времени.

Следует заметить для того что бы повысить качество формы ее лучше

вместе с моделью после того как залили гипсом поместить в вакуум камеру.

Тогда пузыри воздуха будут удалены а газопроницаемость обеспечат те поры

которые получаться после высыхания формы влага уйдет и форма станет

похожа как бы на губку с микропорами через которые и будет уходить газ.

После того как гипс полностью схватился необходимо взять сверло на 8 мм.

и насверлить по опоке отверстия как можно чаще для того что бы ускорить время

высыхания гипса .

Способы выплавления модели из формы:

1.Нужно модель с оболочкой поместить в воду и нагреть до 100 градусов.

Состав выплавится и когда вода остынет модельный воск легко снимается

с поверхности воды.А затем можно извлечь и саму форму из воды и высушить.

2.А если готовую форму поместить в духовой шкаф и постепенно нагреть до

температуры в те же 100 градусов то состав вытечет естественно нужно

подставить под место стока емкость.

Дальше форму необходимо просушить при комнатной температуре и обратите

внимание сушка должна быть качественная иначе если влага останется

форму может разорвать.!!!!

Остальное все просто форму нагреваем до температуры порядка 700 градусов.

Расплавляем одновременно металл и заливаем в форму после остывания удаляем

оболочку и извлекаем отливку.

Более подробно как устроить литники выпоры и прибыли для модели рассмотрим

отдельно.

- Папа, а что ты больше любишь пить - пиво или водку?
- Все зависит от цели пития. В питии пива главное процесс, а в питии водки - результат.

Чем и как расплавить металл

vilevsha — Tue, 29 Apr 2014 03:40:42 GMT

Начнем пожалуй с печи.Расплавим по очереди в разных

печах доступный легкоплавкий металл и посмотрим

что получится.

И так в мастерской я пробовал плавить бронзу,алюминий,

цинк и их сплавы.

Печи для этих целей были разные ,начнем с электрических.

Безусловное достоинство это относительно чисто.

Печь компактная, тихо себе стоит в углу и разогревается.

Особенность печи если вы собираетесь плавить бронзу

в том ,что температура плавления бронзового состава

достаточно высока и спираль находясь внутри печи

нагревается до очень высокой температуры.

Когда расплав готов к заливке, это обычно 3-5 часов

времени внутри все белое, спираль часто не выдерживает

такой температуры и перегорает.

Хорошо если хватит на два три разогрева , бывает что

перегорает когда расплав еще не набрал достаточную

температуру-Тогда все зря.

Поэтому сказать что электрический способ плавки

бронзы полностью удачным назвать нельзя,хотя

есть спирали которые выдерживают большую

температуру чем нихром.Возникает и другая

проблема ,мощность печи для плавки большого

количества бронзы ну допустим на 3 литра должна

быть большой.А это значит нужен мощный кабель и

трехфазное напряжение а это не всегда возможно.

Пожалуй можно использовать такой вид печей для более

легких металлов, такой как дюраль или алюминий.

Скульптура из такого металла смотрится очень неплохо,

легко патинируется да и дешевле чем из бронзы.

В результате экспериментов решил попробовать газ

как средство для плавки металла.

Печь была выложена из огнеупорного шамотного кирпича

чуть больше самого тигля на простую глину с песком.

В качестве источника бытовой газ.Но этот способ

если не соблюдать правила безопасности крайне опасен.

Горелка обыкновенная для газа с воздухом от компрессора

для увеличения температуры.Кто сталкивался с этим

тот знает если подать газ и добавить воздух можно

получить пламя более высокой температуры.

Бронза плавится хорошо время разогрева не большое,

единственный минус это взрывоопасность газа тут

не до шуток.И все это надо делать под навесом на открытом

воздухе и использовать только качественное оборудование.

Ну и конечно же уголь тот который использовали

с незапамятных времен для плавки металла.

Без всяких премудростей сделал цыганский горн.

Кто не знает просо прокопал 2 метра траншею

бросил туда трубу от водослива какая под руку

попалась диаметр около 12 см.На одном конце

установил вентилятор.На другом положил арматуру что бы воздух

шел с низу угля.Несколько прутков арматуры ну и

сам уголь в перемешку с древесным углем для шашлыков.

Все это поджег и когда загорелся уголь установил

тигель с металлом/просто заваренный с одного конца кусок

толстостенной трубы/ и добавил угля.Бронзу в тигель и

накрыл асбестовой крышкой.

ДОВОЛЬНО БЫСТРО И БЕЗ ВСЯКИХ ХЛОПОТ ТЕМПЕРАТУРА ВЫРОСЛА

НАСТОЛЬКО ЧТО НЕ ТОЛЬКО РАСПЛАВИЛАСЬ БРОНЗА НО И САМ

ТИГЕЛЬ БЫЛ ГОТОВ РАСПЛАВИТЬСЯ.

Вывод самый что ни на есть простой уголь!Старый добрый

уголь является быстрым и простым способом для плавки

металла.Конечно если вы в городе это сделать сложно.

Но в условиях города и скульптурой вообще заниматься

трудно ,обычно мастерские в промзоне где то за городом.

Поэтому не мудрите с печами если надо расплавить бронзу

самый простой и быстрый способ это уголь.

Позже я соорудил конечно небольшой горн с ракушкой

для подачи воздуха чем теперь и пользуюсь.

Горн можно использовать если что то нужно отковать,или

закалить инструмент тот же скарпель и он же прекрасно

подходит если надо расплавить металл.

Для изготовления тигля можно использовать жаропрочную

сталь.Либо слепить из шамота дать высохнуть и обжечь

в том же горне.

Для отливки кабинетной скульптуры подойдет очень хорошо.

Большую скульптуру конечно так не отлить так как

требуется большая промышленная печь ,это уже проще

договорится там где этим занимаются.

А вот для небольших отливок то что надо!

Выбор конечно за вами но я для себя определил что уголь

самый доступный и простой способ для этого дела.

С вопросом как и чем расплавить металл разобрались,

в следующих статьях будем смотреть как же подготовить

сами формы для заливки из чего их сделать и что для

этого нужно

Ну вот, тут попалось как раз видео мужик сделал горн вообще

просто тоже посмотрите,ИЗ КАСТРЮЛИ И ОБЫКНОВЕННОЙ

УТЯТНИЦЫ!!!!.

Удачи!

Телефонный звонок толстой женщине:

- Алло, я маньяк, и я слежу за тобой...

Она, осматривая себя:

- Даааа... Хреново следишь... Я бы даже сказала, запустил ты меня!

Скульптура из оцинкованной сетки

vilevsha — Sat, 26 Apr 2014 03:03:53 GMT

Работы действительно выглядят очень интересно а если еще и учесть

что материал из которого сделаны ее скульптуры оцинкованная сетка

которую можно купить буквально в любом магазине строительных

материалов.То получается и дешево и сердито.

Ее работы стоят в парках и музеях украшают улицы городов,она

участник и победитель многих выставок по всему миру.

Но собственно о технологии скульптуры из этого материала.

Оцинкованная сетка долго не будет ржаветь на открытом воздухе.

Материал очень податливый и держит форму сам пробовал.

Ну и цена на такой материал конечно смешная по сравнению

с готовой работой.Она продает свои скульптуры от трех до

шестидесяти тысяч долларов.А так же вес,для скульптуры которая

два и больше метра будет небольшой,а значит и

транспортировка заказчику и ее установка не вызовет проблем.

На фотографиях видно что работу начинает со сварного

трубчатого каркаса.Сейчас есть тонкостенный прямоугольный

и квадратный профиль который очень жесткий и хорошо подходит

для изготовления каркаса скульптуры.

Изготовить такой каркас не сложно имея сварочный аппарат и

некоторые навыки в сварочных работах с учетом анатомии животного

или просто по эскизу того что вы хотите сделать.

Чем точнее будет каркас тем меньше пойдет сетки.Опять же

подчеркну что форму такая сетка держит очень хорошо просто

как изогнул так она и лежит.Где то можно привязать вязальной

проволокой.Ну а дальше просто лепить даже глядя на фотографии

понятен процесс изготовления такой скульптуры.Думаю если человек

лепит и знает анатомию для него не составит труда изготовить

что то подобное.

Удачи уважаемые читатели сайта Восковые фигуры.Скульптура.

Аэрограф для окрашивания скульптуры

vilevsha — Tue, 15 Apr 2014 03:52:23 GMT

Видов и типов аэрографов великое множество и цены на них

от пары тысяч рублей до десятков тысяч.

Дорогие не имеет смысла покупать они в основном для тех фанатов

которые расписывают автомобили.

Для тонировки скульптуры подойдут самые обыкновенные.

Еще с Советских времен у меня в мастерской лежит аэрограф

который исправно служит.

Благодаря тому что струя краски распыляется очень мягко тонировка

выглядит вполне прилично даже с близкого расстояние.

Сделать такую кистью конечно нельзя.

Единственно что бы хотелось посоветовать это осторожней при сборке

разборке во время чистки.Детали мелкие и очень нежные можно и

поломать и потерять,было такое..........

Краски для тонировки лучше брать художественные,выдавите из тубы

немного нужного цвета и добавьте лак,лак подойдет матовый масляный.

Например я пользуюсь обыкновенным Яхтным лаком из строй маркета.

Дальше нужно развести Уайт спиритом аэрограф густую краску не

пропустит и процедить через мелкий фильтр.Женские колготки для этого

в самый раз.

Наведите все нужные цвета для тонировки сразу разлейте по баночкам,

будет легче работать.Нужный оттенок можно сделать прямо в бочке для

краски добавив несколько капель нужного цвета.

Поднесите палец к соплу аэрографа и слегка откройте педальку подачи

краски пузырьки будут идти в бачек и она смешается.

Ну и конечно для Аэрографа нужен компрессор коих в магазинах

то же великое множество.

Для наших целей подойдет либо дешевый уже

готовый.

Либо его можно сделать самому,что еще предпочтительней.

В статье ТЕХНОЛОГИЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА.ВАКУУМИРОВАНИЕ я описывал

как сделать с помощью компрессора

от старого холодильника маленькую вакуумную установку.

В этом же случае нам нужно давление ,эти компрессора подходят как

нельзя хорошо и для аэрографа.Мне верой и правдой служит такой

уже много лет.

Нажмите на картинку что бы посмотреть в реальном размере

Что нужно,сам компрессор его можно найти в мастерской по ремонту

холодильников или даже у соседа.Мне от соседа достался,он попросту

хотел выбросить старый холодильник.

Нужно обрезать трубки они из меди но смотрите если будете обрезать

их не надо пилить ножовкой по металлу.Они медные и если со стороны

всасывающей трубки попадет медная стружка в трубку то двигатель

может заклинить.

Лучше перекусить бокорезами а потом пассатижами открыть трубку.

Дальше все просто реле лучше заменить купить новое на выходное

отверстие одеть подходящий по размеру шланг.

В качестве ресивера я использую обыкновенную пластиковую бутылку

от пива на два с половиной литра.Просто в крышке и днище ставлю

штуцера на гайках.И все соединяю трубками и хомутами.

На ту трубку которая идет к Аэрографу можно вставить фильтр

от машины.Называется фильтр тонкой очистки тонкой топлива.

Все!!!Можно работать и тонировать вашу скульптуру.

Скульптуру из гипса я обычно флейцем пропитываю жидким масляным

лаком,затем наношу опять же кистью светлый грунт он должен

хорошо просохнуть.Потом аэрографом нанести темную краску и когда

она немного подсохнет протереть тряпкой смоченной в Уайт спирите.

В результате в углублениях получаем темный тон а на выступающих

частях более светлый.

Потом можно слегка сгладит резкие переходы с помощью все того же

аэрографа.

Удачи в творчестве и работе!!!!

B студию Пикассо пришла миллионерша. 3aинтересовалась
картиной, написанной в кубической манере: - A что здесь
нарисовано? - Двести тысяч долларов, - ответил художник

Как увеличить скульптуру

vilevsha — Thu, 03 Apr 2014 03:52:16 GMT

Основой для точного увеличения будут два момента.
Первый это плинт,основание скульптуры он то и будет точкой
отсчета для увеличения.
Модель должна стоять на основании допустим из дерева,теперь
нам нужно решить во сколько раз будет увеличена модель.
Надо сказать чем меньше модель и чем больше готовая статуя,
тем сложнее будет перенести.Поэтому когда будете лепить
постарайтесь модель сделать как можно больше.
Заодно и заказчик вашей работы увидит все как будет,да и вам
перенести модель в бетонную работу станет проще.
Когда вы решили во сколько раз будете увеличивать вашу модель,
остается только кратно увеличить плинт,основание для статуи.
Ставим опалубку варим каркас,сразу предусматриваем точки
крепления каркаса статуи к плинту.
Эти закладки и место их расположение не трудно рассчитать
кратно увеличив по отношению к модели.
И заливаем бетон,закладные естественно оставляем над
поверхностью бетонной площадки.

Чтобы посмотреть картинку в полном размере нажмите на нее

Каркас статуи делаем двойной,один основной который будет

нести всю нагрузку,он в зависимости от величины варится
либо из толстого уголка либо из прочной арматуры и приваривается
к нашим закладным в плинте.И внешнего на который непосредственно
и будет наносится бетон.
Основание будет схватывается несколько дней,не забываем его
поливать водой и накрывать пленкой что бы прочность основания
не пострадала от нарушения технологии схватывания бетона.
Состав для заливки плинта можно такой:
Соотношение один к трем хороший цемент обязательно.
В качестве наполнителя одна часть резкого песка,и две части
щебенки а уже эту смесь 1/3 с цементом и заливаем.
Перерыва во время заливки лучше не делать а все залить
как можно быстрее что бы получился монолит.
Ну а теперь нам надо будет сделать вот такие приспособления.
Основанием может служить кусок двутавровой балки,важно
что бы оно было тяжелым и конструкция стояла устойчиво.
Две рейки можно изготовить из тонкостенного профиля.
Вертикальную три на три см.Горизонтальную один на один см.
ЭТО БОЛЬШАЯ МАСШТАБНАЯ КОНСТРУКЦИЯ.

Маленькая для модели тут проще можно изготовить из чего угодно.

Квадрат в котором ходят рейки можно сделать из твердого

дерева либо сварить из большего профиля и приварить гайки,
что бы удерживать рейки.
Затем я просто взял рулетки они продаются в виде брелков,
вытащил,обрезал и наклеил на рейки вертикальную и горизонтальную.
Тоже самое и на большой только рулетки купил большие,они есть
любых размеров поэтому подобрать не проблема.
Таким образом у меня получились два приспособления для увеличения
модели одно небольшое для непосредственно модели вертикальная
рейка 1 м.
И большое высотой 3 м.горизонтальная поменьше метра полтора.
Остается только взять калькулятор и посчитать сколько единиц
будет приходится на увеличение то есть кратность увеличения
вашей скульптуры.
На плинт так же наносим разметку просто на плиту модели наклеиваем
полоску бумаги и наносим деления по 1 см.
А на большой плинт делаем рамку,ну допустим из тонкой фанеры по
периметру и наносим кратные деления во сколько раз мы увеличиваем
нашу модель.
Допустим решили увеличить один к пяти значит если на модели будет
один см.То на большом плинте наносим деления в 5 см.
Теперь мы можем найти любую точку в пространстве и варить каркас
статуи,единственно когда будете переносить размеры нужно учесть
толщину бетонного слоя.Для вот этой статуи Игуаны она почти три метра
я делал слой порядка пяти см.
Если статуя меньше соответственно слой можно уменьшить.
Основной каркас делаем то же с помощью этих приспособлений,
рассчитать что бы он прошел по середине статуи не сложно.
Ну и когда будете варить внешний каркас добавляйте к полученным
данным толщину вашего бетонного слоя,соответственно внешний
каркас должен быть худее на этот слой.
УДАЧИ В РАБОТЕ!!!